新澳门葡萄京雨果故居,足尖丈量巴黎

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它为圣路易保存着古老的荆棘王冠;它在圣女贞德昭雪的那日沉默地叹息;它倾听着7月14日那天满城回荡着的
“到巴士底狱去”的喊声,苍老的血液开始沸腾;它看见有个姓波拿巴的科西嘉人急不可耐地将权力戴在头顶;它还看见那个在拿破仑三世倒台的同一年,曾经以它的名字写作的年轻人也回来了,哦不,这个时候,他也已经是个老人了。

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圣保罗酒店(Hôtel Saint-Paul)¥372起立即预订>

浪漫主义者对中世纪的再发现也没有停留在文字上,浪漫主义运动的另一个重要遗产就是对法国文物古迹的再发现。对启蒙运动和革命者来说,法国的文物古迹,即使不是必须加以摧毁和消灭的愚昧岁月的疤痕,也不是什么需要善待的东西。法国大革命期间,巴黎革命群众摧毁了圣丹尼斯修道院里历代法国国王的陵墓。古代国王的骨头和波旁王朝历代国王的尸体都被革命群众从棺材里拖出来示众,最后被冲入下水道。复辟王朝所能做的只是尽可能地把被冲入下水道的骸骨收集起来重新安葬。

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续写——发表于 2016-11-24 21:23

孚日广场与雨果故居

1380年—1422年在位的查理六世,是贤王查理五世的儿子(他爹查理五世的雕像就是圣丹尼大教堂里第一座真正的墓葬人像),人称“可爱的查理”。可惜这位查理六世的统治着实称不上可爱,他治下的法国一片混乱,还让英国趁机发起了百年战争,给法国带来了重创。

不过,查理六世对孚日广场来说,倒是具有特殊意义。

正是由于这位国王将自己的宅邸迁到了孚日广场,加盖了数栋房屋、礼拜堂、公共澡堂、回廊、公园、花园、迷宫、草坪……之后,后世两三百年中,查理七世、路易十一、查理八世、路易十二、弗朗索瓦一世以及亨利二世都曾在此居住,孚日广场成为法兰西国王们的行宫。

亨利二世莫名其妙地以诺查·丹玛斯预言的方式死掉之后,遗孀凯瑟琳·美第奇王后就将移居卢浮宫,孚日广场上的宫殿被拆除了一些。

到了亨利四世,这里又被作为皇家广场,在这儿可以举办大型庆典。可以说,这个广场是巴黎第一个户外广场,如今广场四周共有36栋红砖房屋,每边9栋,方方正正的正方形!

每一栋房屋都有四道拱廊,以及漂亮的斜屋顶,样式跟卢瓦河谷的城堡屋顶很相似哦。

我一直觉得,孚日广场是全巴黎最漂亮的小广场。

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我们三人在孚日广场的草坪上,晒着9月最后一天的暖阳,把刚刚买好的明信片摊了一地。

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1612年,孚日广场被改建成为皇家广场之后,落成典礼上举行了路易十三和王后——奥地利的安妮公主的婚礼。广场上的这座雕像就是路易十三骑马像。

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婚礼上,1300个骑士在广场上游行,配上150个喇叭手、80个双簧管和小提琴手的演奏。

到了晚上,游行队伍带着火炬在巴黎街头游行,还有烟火庆祝。

孚日广场那一圈房屋中,每一栋标着门号的房子都有自己的故事。

1号:国王阁。不过从来没有王室在这里住过,主要是出租给贵宾的。

1-B号:文学史上著名的塞维涅夫人(卡纳瓦雷博物馆就曾经是她的宅邸)1626年在此出生。

4号:法哈斯侯爵1789年居住在此,大革命的时候,他被指控为替路易十六绑架并谋杀国家卫队统帅拉法叶的幕后主使。

6号:雨果1832-1848年住在这里,在这套公寓中写下《黄昏之歌》等作品。后来这里被改建成为雨果纪念馆。

7号:这里是17世纪时候,小叙利公爵的宅邸通往皇家广场的入口。

8号:19世纪中期,小说家都德住在二楼。

9号:19世纪的悲剧演员拉谢尔于1857年在此居住。

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6号,就是我们这一天最后一个主要目的地,雨果故居。

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故居纪念馆是免费开放的,必须寄存包包,但是可以带相机进去拍摄。

寄包之后,会给我们每人一张门票,不需要花钱的。

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1832年,雨果搬到孚日广场的这套公寓居住。

顺着楼梯走上二楼,就是这位伟大作家曾经的家了。

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楼梯间的彩色玻璃也很漂亮。

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一进门,是超级宽敞的门厅、接待间。

这个可以被称作玄关的房间,比我家客厅还大两倍……

雨果搬到这里来住的时候,刚满30岁。真是人生赢家!

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这里曾经是接待来访客人的客厅。

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客厅中间现在放的玻璃展柜中,陈列的是历代出版的雨果的书,以及他的个人传记。

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接下来将会进入雨果故居中最有意思的一个房间——中国客厅。

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雨果是个真正的“中国迷”,他对我们这个古老的国家充满了好奇与向往,对神秘的东方文化很有兴趣,尤其热爱收集各种中国瓷器、木雕、彩绘装饰品,于是,他将自己的工作间进行了“中国风装修”。

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正因为雨果对中国的这份情感,因此他在得知英法联军掠夺并且毁掉圆明园之后,曾经写信痛斥这种强盗行径。貌似中国语文课本中就有一篇课文,内容就是他写的这封信。

我百度了一下,大致如下:

致巴特雷上尉的信

先生,你征求我对远征中国的看法。你认为这次远征行动干得体面而漂亮。你如此重视我的想法,真是太客气了。在你看来,这次在维多利亚女王和拿破仑皇帝旗号下进行的远征中国的行动是法兰西和英格兰共享之荣耀。你希望知道我认为可在多大程度上对英法的这一胜利表示赞同。

既然你想知道,那么下面就是我的看法:

在地球上某个地方,曾经有一个世界奇迹,它的名字叫圆明园。艺术有两个原则:理念和梦幻。理念产生了西方艺术,梦纪产生了东方艺术。如同巴黛农是理念艺术的代表一样,圆明园是梦幻艺术的代表。它荟集了一个人民的几乎是超人类的想象力所创作的全部成果。与巴黛农不同的是,圆明园不但是一个绝无仅有、举世无双的杰作,而且堪称梦幻艺术之崇高典范——如果梦幻可以有典范的话。你可以去想象一个你无法用语言描绘的、仙境般的建筑,那就是圆明园。

这梦幻奇景是用大理石、汉白玉、青铜和瓷器建成,雪松木做梁,以宝石点缀,用丝绸覆盖;祭台、闺房、城堡分布其中,诸神众鬼就位于内;彩釉熠熠,金碧生辉;在颇具诗人气质的能工巧匠创造出天方夜谭般的仙境之后,再加上花园、水池及水雾弥漫的喷泉、悠闲信步的天鹅、白鹮和孔雀。一言以蔽之:这是一个以宫殿、庙宇形式表现出的充满人类神奇幻想的、夺目耀眼的宝洞。这就是圆明园。它是靠两代人的长期辛劳才问世的。

这座宛如城市、跨世纪的建筑是为谁而建?是为世界人民。因为历史的结晶是属于全人类的。世界上的艺术家、诗人、哲学家都知道有个圆明园,伏尔泰现在还提起它。人常说,希腊有巴黛农,埃及有金字塔,罗马有竞技场,巴黎有巴黎圣母院,东方有圆明园。尽管有人不曾见过它,但都梦想着它。这是一个震憾人心的、尚不被外人熟知的杰作,就像在黄昏中,从欧洲文明的地平线上看到的遥远的亚洲文明的倩影。
这个奇迹现已不复存在。

一天,两个强盗走进了圆明园,一个抢掠,一个放火。可以说,胜利是偷盗者的胜利,两个胜利者一起彻底毁灭了圆明园。人们仿佛又看到了因将巴黛农拆运回英国而臭名远扬的埃尔金的名字。

当初在巴黛农所发生的事情又在圆明园重演了,而且这次干得更凶、更彻底,以至于片瓦不留。我们所有教堂的所有珍品加起来也抵不上这座神奇无比、光彩夺目的东方博物馆。那里不仅有艺术珍品,而且还有数不胜数的金银财宝。多么伟大的功绩!多么丰硕的意外横财!这两个胜利者一个装满了口袋,另一个装满了钱柜,然后勾肩搭臂,眉开眼笑地回到了欧洲。这就是两个强盗的故事。

我们欧洲人认为是文明人,而在我们眼里,中国人是野蛮人,可这就是文明人对野蛮人的所作所为。

在历史面前,这两个强盗分别叫做法兰西和英格兰。但我要抗议,而且我感谢你给我提供了这样一个机会。统治者犯的罪并不是被统治者的错,政府有时会成为强盗,但人民永远也不会。

法兰西帝国将一半战利品装入了自己的腰包,而且现在还俨然以主人自居,炫耀从圆明园抢来的精美绝伦的古董。我希望有一天,法兰西能够脱胎换骨,洗心革面,将这不义之财归还给被抢掠的中国。

在此之前,我谨作证:发生了一场偷盗,作案者是两个强盗。

先生,这就是我对远征中国的赞美之辞。

维克多·雨果

1861年11月25日于欧特维尔-豪斯

注:巴特雷是这次随英法联军侵略中国的一名法军上尉,并且参与了劫掠圆明园。在他看来:“这次在维多利亚女王和拿破仑皇帝旗号下进行的远征中国的行动,是法兰西和英格兰共享之荣耀,”认为干得“体面而漂亮”。回国后,他写信给雨果,征询他对所谓“远征中国”的看法,本想得到一些赞美褒奖之辞,没想到,从雨果那里所得到的却是愤怒的抗议和痛斥。

这张很特别的书桌上,镶嵌了四个墨水瓶。

这是当初为了给孤儿院筹款,雨果的女儿、阿黛尔·雨果搞了一个慈善活动,她向当时法国的四个大作家(包括她爹维克多·雨果)分别要来一个墨水瓶,镶嵌在一张十六世纪的桌子上面。

后来好像是拿来做拍卖了,我就撇了一眼展品介绍,记得不是太清楚了。

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总之,这张桌子现在也放在了中国客厅里面。

当然,这里还是以中式装饰品居多。

对外国人来说,送子观音大概让他们联想到圣母子什么的。

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还有这幅很有趣的木板彩绘,上面写着SHU-ZAN。

这幅画据说是雨果本人的创作,画上一个中国官吏坐在一盘鱼前准备进餐,右上角有文字,故意错拼成SHU-ZAN,影射情人朱丽叶的厨娘苏姗娜。听说雨果曾经开玩笑要为朱丽叶找的中国丈夫,取名为SHU-ZAN。

雨果的画是对中国工艺品图案的滑稽模仿,带有幽默的风格,蛮有趣的。

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“中国客厅”隔壁是餐厅。照例装饰得暗沉沉、黑乎乎,窗帘全部拉开的话会好一些。

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继续向内,这里是书房。如今,这儿展出了很多法国画家绘制的雨果像,以及雨果作品的插图。

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玻璃橱里还是他的作品历代出版品。

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这个只有一扇小床的房间,是雨果的卧室。

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1885年,雨果就是在上面这张小床上面离开人世的。后来,法国有不少画家都画过“雨果之死”这个题材,Leon
Bonnat的这一幅,大概算是其中最出名的了。如今,这张画就挂在雨果故居的卧室墙上。

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卧室的小书桌上,还放着雨果用过的墨水瓶,一支白色羽毛笔静静地插在上面。一如作家,还在生。

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故居的参观到这里就结束啦。整套公寓就现代人的居住条件来说,真的是太大太豪华了。而引发我们更多遐想与感慨的,还是他的著作等身,以及多才多艺。这种伟人,真的是不世出啊。

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————–严肃的攻略时间—————-雨果故居地址:6, Rue de
Vosges开放:10:00-18:00 周一闭馆交通:M1 Saint-Paul,M8 Chemin
Vert网址:www.musee-hogo.paris.fr门票:免费

离开雨果故居,孚日广场一楼的拱廊内,如今是各种餐馆、精品店、艺术画廊。也蛮有的逛。

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不过最惬意的,还是在广场上散散步,在草坪上坐坐,晒晒太阳。

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在广场一侧,还有儿童跷跷板。我们三个都轮流上去玩了一下,脑残儿童欢乐多。

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我刚坐上去,就有一位小朋友要和我一起玩哦!

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离开孚日广场,已经是傍晚。我们开了随身wifi,用谷歌地图带着咱们仨找到了St.Paul地铁站,这一路上,也很有看头。玛黑区的各种小店都很可爱,而St.Paul地铁站也位于Rue
de
Rivoli,这条大街真是处处精彩,在靠近玛黑区的这一段路上,也是无数专卖店林立,还有Monoprix这样的连锁小百货店。

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进了地铁站,在Chatelet换乘。这是巴黎城中地铁站里,换乘线路最多、通道最复杂、出口最多的车站。当然,也是卖艺、演出最多的站,而且总能看到这样的弦乐队甚至管弦乐队演出哦。在这一点上,巴黎人民是有福的——每天带着一身疲倦下班、放学归家,路上欣赏一段如此高水准的音乐演出,真的可以抚慰身心。

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下了地铁,三个人去“家”附近的casino超市购物,买了点水果、生菜、辣椒、番茄、鸡蛋,还有一大盒6瓶酸奶。至于主食、肉糜、甜点那些,房东Diwa都已经备好了。总共花了12欧,可以供3个人吃一顿满足的晚餐,再加1-2天的早餐,太划算了。我负责做主食,用意大利面来做中式炒面。将辣椒、肉糜当做炒面的浇头。买辣椒的时候Soyota要求买红色的,说是做菜好看。但是等做完之后,觉着还是应该买绿色——这一顿的红色太多了点!再配上Diwa橱柜里一大堆各式各样的调料,我撒了好几种,炒出来的面超级香。

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Soyota自告奋勇也来展示一下厨艺,她做了番茄炒蛋和炒生菜。荤素搭配,味道也都很赞。

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吃了多日法餐之后,来一顿自制中式晚餐,大满足。饭后一人一瓶酸奶,再加一个比利时啤梨,幸福感油然而生。

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特别推荐一下雀巢的这种玻璃瓶酸奶,我以前在法国的时候就很爱。

固体状,有点像青海老酸奶,味道超赞。柠檬味的甜酸度正好,如果买原味的话,可以在里面撒上一小勺白砂糖,搅拌均匀之后舀着吃,脆脆的砂糖配合软绵绵的酸奶,在齿舌之间跳跃,很带感!比利时啤梨则是法国超市里面最便宜的水果,我买到过0.99欧一公斤的价格,最贵也不过一块多欧元一公斤。果肉绵软多汁,很甜。这个水果国内的进口超市也有卖,一般是24元人民币一公斤。所以这回在法国就吃回本了!

关于玛黑区的旅行,到这里就结束啦。我们下一章的《足尖丈量巴黎》再见!

维克多·雨果

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发表于 2016-11-19 14:52

登上过埃菲尔铁塔或是凯旋门,又或者是在蒙马特高地圣心大教堂前俯瞰过巴黎的同学,都应该发现,眼前的这座城市呈现出十分规整的状态——房屋几乎都是同样的高度,都有着灰色屋顶,上面点缀着红色烟囱;大部分街道不算太宽阔但也至少是双车道,足够车辆通行;城市中间遍布了漂亮的小广场和绿意盎然的街心花园。

总体来说,巴黎是一座相当宜居的城市,直到21世纪的今天,仍然如此。这一切,都要归功于奥斯曼男爵。

乔治-欧仁·奥斯曼男爵(Baron Georges-Eugène
Haussmann,1809年3月27日-1891年1月11日)缔造出了今天我们所见到的巴黎形象。

他做过律师,当过政府秘书,后来因为积极支持拿破仑三世上位而一跃成为帝国的重要官员。拿破仑三世(拿破仑·波拿巴的侄子,后来他复辟了帝国,成为法兰西第二帝国的皇帝)登基之后,任命奥斯曼男爵为巴黎市警察局局长,后任塞纳区行政长官。1853年,在他的主持下,一次对巴黎史无前例的大改造开始了。

这场改造其实刻不容缓、也是极为必要的。

在此之前,巴黎虽然是繁华、浪漫的代名词,可这座“花都”也堪称“臭都”。街道上污水横流,屎尿遍地,以至于人们发明了高跟鞋,男男女女都穿,以免走在街上的时候裙摆、裤脚泡在污水、脏物之中。人们甚至认为,法国香水之所以举世闻名,正是因为巴黎太臭,所以才那么需要用香水来掩盖异味。

同时,大型马车的通用、汽车的发明,原先的那些从中世纪遗留下来的狭窄街道、简陋房屋已经无法适应即将到来的20世纪的交通需要,巴黎想要顺利迈入新世纪,必须改变。

就这样,持续近20年的大拆大建开始了。奥斯曼重新构建了巴黎的地下水道系统,污水从此都能顺利排放,再也不会积在路面上了。他规划了整座城市,所有的建筑几乎都以规定的面貌出现,建筑师们要做的绝非创造,而是修补、填空。这场巴黎大改造曾经让不少穷人流离失所,也曾经让许多当时的文人、艺术家痛心疾首,认为巴黎变了,但是站在历史的角度,从今天回首,人们都必须承认,幸亏有了奥斯曼男爵。

幸亏他在1853年就开始巴黎的改造。这场改造如此成功,以至于之后的200年巴黎都不需要再变了。后人们可以生活在19世纪就建造完成的房屋和街道上,城市依然保留了足够“巴黎”的风情,而不像中国的那些城市在1980年代以后才开始大拆大建,全部变成灰色水泥森林,面目模糊、毫无特色。

正因为有奥斯曼男爵,巴黎,依然是巴黎。

在那个巨大的工程中,有一处地区却被保留下来,没有改变它们中世纪的面貌,那就是玛黑区。

这一带,街道依然狭窄、幽深,房屋不完全是标准的6层+斜屋顶的顶层佣人房。这里是路易十四们的时代所留下的遗产,是巴黎现存最古老的街区。

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卡纳瓦雷博物馆

卡纳瓦雷博物馆就在玛黑区(Le
Marais),这座博物馆也可以被称作16-18世纪巴黎历史博物馆。

建于1548年的这座文艺复兴式建筑,原本是当时的议会主席的官邸,也曾经是文艺圈名人塞维涅夫人的寓所。

后来,它被亨利三世的老师柯尼维诺(Kernevenoy)的遗孀购得。柯尼维诺又称作卡纳瓦雷,是对本名的误读,后来就将卡纳瓦雷这个名字沿用下来了。

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内部的花园虽然面积不大,但是很精致美丽。

按照惯例,我拿着门票拍了张照片。

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在奥斯曼男爵进行巴黎大改造时,他于1866年要求巴黎市政府收购了位于玛黑区的这座建筑,并改建成博物馆,以放置那些被拆毁建筑的室内外装饰——这个决定无疑有着先见之明,也让我们还能一窥18世纪之前的巴黎风貌。

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看,这些老巴黎建筑门口的挂灯、招牌、彩绘玻璃。

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模型展示了曾经的巴黎街区、有轨电车,以及商铺。

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下面这辆有轨电车的起点与终点分别是巴士底广场和RAPP门。

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著名的LANVIN专卖店,今天它还是一线奢侈品牌。

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16-17世纪时候,巴黎豪宅内部的景象。

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从这里上楼,楼上展示了18世纪一直到法国大革命时期的收藏。

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18世纪,巴黎上流社会人士的客厅。

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当时贵族、富豪的收藏品,中国瓷器也是热门收藏。

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卡纳瓦雷,真的是巴黎人的客厅。

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下面的数个大房间是一个画廊,展出了不少“巴黎风俗画”,大多是19-20世纪上半叶的法国画家所绘的巴黎景观以及市井百态。

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发两张我很喜欢的吧。

Jules Adler(1865-1952)在1924年所绘的《巴黎的春天》。

Adler是一个很喜欢将人物以及他们活动所在的景观一并入画的画家,他的画也常常充满了一种抒情诗般的柔和意味。

其实从他的画作来看,90年过去,走在街道中的人物装束变了,但巴黎几乎分毫未变。

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这一幅是Leonard Foujita(1886-1968)所画的《拉丁区的小酒馆》。

Foujita的画有一种强烈的装饰画风格,有点像我非常喜欢的画家老勃鲁盖尔,充满了生活场景感,细节无比丰富,画作的色调很有特色,而整个画面则生机勃勃。

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巴黎的大改造几乎拆掉了全城的大部分原有房屋,所以,有不少名人的居室、家具、用品都被迁到卡纳瓦雷进行保存,并且展示。

在那之后,就形成了这样一个传统——每当巴黎的旧建筑面临改建、拆除、重修时,建筑中原有的部分如果无法保存,那么就会将其中很有特色的那些用品或者名人居室,都迁移到卡纳瓦雷来。

这是Anna de
Noailles伯爵夫人(1876-1933)的小卧室角落,她是十九世纪末、二十世纪初法国一位相当出名的女作家,她写严肃小说,也写爱情故事。1901年出版的《众人之心》一书,曾让她获得广泛的赞誉和认可。

当初,Anna de Noailles伯爵夫人位于rue
Scheffer街的家(1906年到1933年她去世之时,都是住在这里的)曾经是著名的沙龙,不少当时的名人、名流都爱在这里聚会。

而她有一个私密小卧室,与她的好友普鲁斯特相似的是,Anna也很喜欢坐在自己的床上进行创作。

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像这样的房间,在卡纳瓦雷还有很多。

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卡纳瓦雷这座建筑中原有的宴会大厅,墙上画满壁画,整个房间看上去非常迷幻。

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下面要进入的,就是20世纪初的部分了。

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新艺术运动、装饰艺术正在兴起。我曾经在捷克布拉格特地去过偶像Mucha的博物馆,而Mucha正是在这个时期,于巴黎出名的。

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20世纪初的部分很少,毕竟已经是近现代了嘛,19世纪末之后,巴黎几乎再也没有变过模样。

所以我又拐到了19世纪的另一头参观——可能是收到卡纳瓦雷建筑样式本身的限制,我觉得卡纳瓦雷博物馆的参观路线不是特别清晰,没有规划出一条“强制”游客按照时间和顺序进行参观的路线,所以就会出现我这种看完20世纪又跑到19世纪的情况。

让我们来看看19世纪时候的旺多姆广场阅兵吧!

当时旺多姆广场上的拿破仑像,跟现在那尊古希腊装束的不同,而是穿着戎装——旺多姆广场这座铜柱也算经历过好几次建成—推倒—再建成—再改建的过程,主要还是法国人民实在太爱革命了,法国大革命、波旁王朝复辟、法兰西第一帝国、法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、巴黎公社……这个折腾劲儿,就没停过啊!

所以各个王宫、花园、广场、雕像都历经考验,旺多姆广场也不例外。

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阅兵礼的景象。

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旺多姆广场四周的建筑,围观群众从窗口挥舞旗帜。

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这个华丽得令人发指的摇篮,属于法兰西第二帝国的王子、继续人尤金-路易·波拿巴(1856-1879)。

1852年,拿破仑的侄子路易·波拿巴夺权成功,上位成为法兰西第二帝国的皇帝。登基4年后,皇位继承人尤金王子出生,于是为了庆祝这件喜大普奔的事儿,就制作了这个豪华摇篮。

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据说款式是模仿罗马帝国的王子摇篮做的。这个摇篮在第二帝国落幕之后,一直保存在巴黎市政厅,后来市政厅把它捐献给了卡纳瓦雷博物馆。

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在这间展厅的另一角,可以看到19世纪时贵族们家中常见的彩绘镶螺钿圆桌,桌子的边缘做成漂亮的花瓣状。

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法国大革命有一个专区。

下面这张照片,左边的画像就是“法国历史上唯一一个被处死的国王”路易十六。

右边的雕像则是当时的巴黎市长Jean-Sylvain
Bailly,他后来与国王一样被送上了断头台。

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路易十六时期的法国瓷器。

话说,在瓷器方面,同时期的欧洲作品真的不能跟中国相比,也怪不得当时的远洋航船所载的最主要货物就是各种瓷器了。

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巴士底狱的模型。

最初,巴士底狱是一座军事要塞,建于12世纪。到了14世纪这里成为王室监狱,专门关押政治犯。

我们都知道,攻占巴士底狱是法国大革命的一个象征性事件,也是最著名的事件之一。但是事实上,巴士底狱是全法国生活条件最好的一座监狱,伏尔泰据说就在这里坐过牢,毫毛未伤地平安出了狱。

只不过,由于它可以说是“王权专制统治的象征”,是“王室镇压、迫害人民的标志”,所以就成为大革命的目标。群众们传说这座监狱恶性累累,关押了许多人,并且“草菅人命”,残忍虐待“无辜的囚犯”,于是把攻占巴士底狱看作是大革命取得胜利的象征。

结果,等到攻入巴士底之后才发现,里面一共也才7名囚犯。其中一个是著名的“放荡侯爵”萨德(这位萨德侯爵可是s
m史上的大名人哦,其中S这个字母正是源自萨德的姓名第一个字母。他还写了很多色情文学作品,比如疯狂的《索多玛的120天》,绝对的传奇人物,如果同学们有兴趣,我可以写写他的故事),另外有窃贼、伪造犯和两个精神病患者……

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法国最近200多年的历史充满了血腥、暴力,所以法国人应该说,也一直在反思——高卢民族相当感性,理性缺乏。但是与同样缺乏理性的意大利人只爱好享乐不同,法国人更热血、冲动,血气一上头就毫无理智,非常容易被煽动。所以后来的法国人如此强调自由、平等、博爱的蓝白红精神,就是时刻告诫自己:众生平等,自由最重要,须得爱世人。

接下来,就来到拿破仑的时代了。

这位皇帝一度是少女时代的无心的人生偶像,我买过他很多传记书籍。所以拿破仑的安息地荣军院我是常去的……这次也没有例外,后面会写到哒!

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拿破仑使用过的枪支、手套、护胸等。

下面那张小像是他的第二任妻子玛丽·露易丝,她本是奥地利公主。

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这个房间展出了Gaete公爵和公爵夫人故居中的家具,他们是拿破仑一世时期的贵族名流。

这些家具有不少是路易十五到路易十六时期的。

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至此,卡纳瓦雷的参观就结束啦!

————严肃的攻略时间———–

卡纳瓦雷博物馆Musee Carnavalet

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这里可以说是“法国历史博物馆”。再现了16-19世纪发过的历史故事。其中,赛维尼伯爵夫人的宅邸和法国大革命资料不容错过。

地址:23 rue de Sevigne

电话:01 44 59 58 58

开放时间:10:00-18:00

门票:免费参观

离开卡纳瓦雷博物馆,继续在玛黑区的小街中穿行。这一巴黎现存最古老的街区,如今房屋的一层大多是艺术家的工作室、精品商店、特色专卖店,艺术气息浓郁。街道上随处可见的招贴,也别有特色。

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随意走进一条小巷,里面的墙壁上就有着花花绿绿的涂鸦。

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我和Soyota、未来小瘦子在这片涂鸦墙前面各种欢乐地摆Pose,将女神经病的气质发挥得淋漓尽致。差点引来围观群众……

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顺着自由法兰克人大街一直走,远处就已经能够看到红色墙砖的建筑,那就是孚日广场了。

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<附图:雨果故居中的夫人及孩子的肖像>

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十多年前,刚认识阳光俱乐部的另一庆州崔氏英杰时,有天在MSN上聊天,聊起我们民族势不可挡的被汉族同化问题,我说:犹太人两千年来迁徙漂移世界各地,只有在中国,被同化得干净利落、不留丝毫痕迹。英杰很豁达地安慰我说:现在整个世界都在互相同化,地球村就是大趋势,同化本身是无所谓好坏的;何况,我们又来到了一个同化力超强的国度,既来之则安之吧。

拿破仑是一个奇迹般的人物,出现在一个奇迹般的年代。

十多年后,爸爸的初中母校,在他上学时学生数600人、建国后最高学生数接近1000人的某校,而今已从几年前仅剩几十名学生、到前年彻底关门,再无法想象曾经为我们民族培养无数优秀学生的辉煌历史了。爸爸说那天他实地考察回来,给他的八十多岁的昔日校长先生打电话,老校长不相信爸爸所说,当即打出租车奔赴几十公里外的校址,归来后给爸爸回电话,失声痛哭,一句话也说不出来。

本文摘选自高林着《皇帝圆舞曲》

2016年6月9日 ~ 6月10日 作文于大连

当时的法国文坛真正名利双收的体裁是剧本,只要一部作品能够在法兰西剧院一炮打响,作者不但可以成为名人,甚至可以获得大笔收入。无论作为保王党人的浪漫派在小说里怎么写,只要他们进不了法兰西剧院的大门,他们就不可能真正成为法国的主流文学流派,他们的作品也不可能在巴黎引起轰动性的影响。比如绰号“浪漫主义的孩子”的诗人缪塞,就无数次被法兰西剧院拒之门外,最后干脆写了一批不可能在剧院上演的剧本,起名《扶手椅上的戏剧》出版。但雨果就是要进法兰西剧院,他不但真的做到了这一点,上演了自己的《克伦威尔》,之后仍不满足,还给《克伦威尔》写了一篇序言发表在报纸上,公开宣传法国作家应该抛弃那些戏剧上的条条框框,争取真正的创作自由。

海女

复辟王朝基于重塑王朝与人民之间血脉相连之关系的目的,对法国的文物古迹进行了登记和保护。而这场文物保护运动在文学上的体现,不用我说你们也能想到,当然是《巴黎圣母院》。

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《拿破仑一世加冕大典》法]雅克·路易·大卫

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雨果因为悼念遇刺的贝里公爵的诗而在法国一炮打响,进而成为法国文坛上的无冕之王。

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体会早已消逝的理想与文明

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这个矮个子科西嘉人到处创造奇迹,他以一种不可思议的速度攀登社会的金字塔。作为土伦的征服者,他成为共和国最年轻的统帅;作为葡月将军,他用大炮轰击在巴黎起义的保王党;在伦巴第,他打败占优势的反法同盟。他跨过地中海进军埃及,沿途还把医院骑士团赶出了马耳他岛。他向巴黎人展示自己如何在金字塔的阴影下战胜马穆鲁克,如何英勇无畏地去医院看望身染鼠疫的部下,又如何巧妙地躲过英国人的封锁,进入巴黎成为法兰西共和国的执政。

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拿破仑,雨果。

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拿破仑是历史上诞生的最后一个史诗般的英雄。历史就像风景,距离我们越远,细节就越模糊,相应的“主题”或者“戏剧性”也就越鲜明。而这种戏剧性的历史所带来的就是古典戏剧里史诗般的英雄。他们要么是从天而降的;即使不是从天而降也是天降大任的,虽然在生命的开端,他们可能意识不到自己的这种“天命”,但命运会引领他们走上一条追求荣誉、伟业和权力的闪光道路,他们在前进中展现出超凡的天赋、力量和个性,伟业成就后,最终迎来悲剧般的结局。

能不爱巴黎?!-Paris (Feb.25th 2015) XVII. Maison de Victor
Hugo雨果故居

本书多角度地展示了十九世纪后期欧洲的社会画卷,追忆了一战前老欧洲Z后的和平与繁荣,通过对伏尔泰、腓特烈二世、拿破仑三世、俾斯麦、威廉二世、弗兰茨·约瑟夫皇帝、弗洛伊德、普鲁斯特等人物性格、命运、事业的细致梳理和精到分析,作者对这一时段的历史进行了极富新意的解读,一个个被湮没的历史细节被呈现出来。书中,哈布斯堡大君主国chaoyue民族与人性狭隘的高贵理想,维也纳优雅懒散的风气,上流社会耽于享乐而绝望的情绪;普鲁士帝国崛起于铁与血却成为遗响的黯然命运;罗曼诺夫王朝摇摆于东西方之间的彷徨;以及诸多政治人物在十九世纪的最后谢幕,距离今天的我们虽然遥远,却犹如天鹅绝响,具有激荡心灵的冲击力。

<附图:从雨果故居俯瞰的孚日广场>

电影《巴黎圣母院》剧照 1956年

或许因为下雨,孚日广场Pace des
Vosges人影寥寥。走对角线穿过广场,在东南夹角找到6号门牌。从远处看,除了二楼墙壁上插着法国国旗和欧盟旗帜、玻璃上写着几个字,雨果故居与周围的住宅几无差别。走到近处,看到一个小小的灰色牌子,写着Maison
de Victor Hugo.

最后的半神 拿破仑

也正因此,但凡不以讨好他人为目的、用心写作的人,我都会对之有天然的好感,至于其成就与名气则全然另当别论。

这种英雄史诗能够形成的关键在于被距离湮没的细节。我们知道恺撒曾经放浪形骸,被高利贷的债主围追堵截,但我们不了解细节;我们知道奥古斯都也有一个疯狂的早年,可惜我们依然不知道细节;我们知道恺撒跨过卢比孔河时说“骰子已经投下”,但我们不知道他沿着大道奔向罗马的时候有没有后悔。

但其实,雨果的政治主张一直倾向于保护人权。在上议院期间,雨果极力倡导废除死刑、消弭司法不公与社会不平,同时为争取出版自由积极奔走,并且也曾支持波兰的独立。1848年,雨果在第二共和国期间被选为保守党议员,但1849年发表著名的演讲,呼吁消除贫穷与民生苦难,从此与保守党决裂,并在后半生坚守了共和派的立场,比如主张普遍选举universal
suffrage、提倡儿童的免费教育等。1851年,拿破仑三世复辟帝国的时候,雨果公开宣称拿破仑三世为法兰西的叛徒,从此为躲避政治迫害而携家人移居海外长达十九年,先后滞留于布鲁塞尔、英属Jersey岛等地,在Jersey又因支持当地报纸批判维多利亚女王而被驱逐,最后在英属根西岛Guernsey落脚,在那里生活到1870年。拿破仑三世曾经在1859年发布赦免一切政治流放犯的诏令,但是雨果拒绝回国,认为那样等于放弃自身的政治自由而屈从于强权。遂直至1870年,第二帝国垮台、第三共和国登场,雨果才回到法国。

史诗的落幕

这些流芳百世的作家,不论国籍是何处,都无一例外是对社会民生的苦难抱有深厚同情、对人类灵魂的归宿怀有深切思考的人。雨果、巴尔扎克、托尔斯泰,无不如此。

这种题材构成了我们熟悉的那种古典和中世纪的史诗,从特洛伊到迦太基,从诸神的黄昏到英灵殿,从熙德到唐克雷德,而拿破仑的生平就是这部英雄的、半神半人的系谱的最后一页,离我们最近的一页。

这世界上,有无数人,是象爸爸一样的笔耕者。而其中只有寥寥几人,能在历史上留名。

——《巴黎圣母院》

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what is dead may never die。

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滑铁卢战役太传奇了,以至于关于它的一切都被人铭记并反复提到。战场上的统帅自不待言,早在滑铁卢战役之前拿破仑就已经被神化了,此战是他巨人生涯的最后谢幕。

<附图:孚日广场6号的雨果故居>

但是,拿破仑距离我们并不遥远
——这正是他的奇特之处,在近代历史上,这样的英雄是不多见的。整个
18世纪可能只有俄国的彼得大帝和普鲁士的老弗里茨取得了这样的地位。

不是每个写文章出书的人,都配称为作家。固然每个作家都有不同的宿命,固然每个宇宙都有不同的能量,但作家的使命,就是在自己的能力范围内,带着对时代悲悯的心怀、对民生深切的博爱,以文字向社会发声。否则,就不配称为作家。既乏独立的思想,又无独立的人格,卖弄文笔谄媚上意,或可讨得高官厚禄,但也注定了终生不可能成为作家,更不要指望作品在身后留芳。

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1813年,德意志民族解放战争。在这场战争中,拿破仑和他的大军团被俄国、普鲁士、奥地利甚至包括巴伐利亚在内的德意志各邦的军队包围在莱比锡。经过这场战役,拿破仑的光辉暗淡了,胜利的联军直捣巴黎,拿破仑不得不在
1814年退位,被贬为厄尔巴岛上的国王。

爸爸很早就说过,整个北欧开化数百年,成千上万个作家中,只有安徒生和易卜生的作品在身后传世。

这是每一个想要成为传奇英雄的人所能想象的最好舞台。这个时代没有办法讲资历,今天的革命英雄明天就可能成为阶下囚,今天被国会送进监狱的阶下囚明天又可能被巴黎人民扛在肩膀上送进巴黎市政厅。在一个闷热的夏夜广场上燃烧的篝火和回荡着的革命歌曲可以葬送一群人,而同样的夏夜里的一场雨又可能葬送另一群人。

故居的客厅基本保持了雨果一家当年居住时的样子,墙上悬挂着他夫人和孩子们的画像。在孚日广场居住的时期,是雨果30岁至46岁的阶段,与路易.菲利普一世的七月王朝1830至1848年几乎重叠。那段时期,雨果持续创作并出版了多部诗歌集,巩固了他作为浪漫主义诗人的成就。也是在这段时间,他开始构思《悲惨世界》,并着手书稿,但直到十七年后才完成创作。1841年,雨果被选入在全法仅有四十名成员的五大学会之一“法语学会French
Academy”,奠定了他在法兰西文学艺术领域的地位。

巴黎圣母院也是一座桥,它是我们和历史之间的桥梁。

雨果故居有一间屋子,被布置成了他晚年居住的卧室的样子。但实际上雨果流放回国后,并没有在孚日广场的这一公寓里居住过。是雨果的孙子和孙女,把祖父当年居室里的家具如数捐赠给了市政府,并通过回忆和当年的照片,协助了故居的布置。

高林先生说得没错,「历史是我们和古人之间的桥梁。」今天东方君也要说——

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故居的大厅有扇窗子,可以清晰地俯瞰孚日广场。那是一个安静的街心花园,二百年来时光荏苒物是人非,无声地见证着人来人往时代变迁。

《皇帝圆舞曲》

其实,爸爸比谁都清楚,我们民族文化的濒死现状。既然如此,爸爸写作还有什么意义呢?何况在老家那边疆旮旯,爸爸的原创作品,稿费连千字20元都支付得吞吞吐吐。

不管重建需要多少个十年,巴黎圣母院所代表的历史意义和文化内涵将永不逝去。

勤勤恳恳地笔耕了一辈子、即使退休后也没有一天不熬夜读书写作的爸爸,有一天曾对我说:在我死后,我们民族的后代里,哪怕还有一个人会读我的书,我的心血也没有枉费。

《拿破仑越过圣贝尔纳山》 1801年

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这个守护了巴黎858年的古老灵魂,见证了朝代王权的兴亡更迭,目睹了英雄智者的荣辱生死。

雨果故居面积达280平方米,从某种程度上反映了十九世纪法国上流社会的家居面貌。在政治上,七月王朝时期的雨果坚持着保皇派立场。雨果生于1802年、卒于1885年,其有生之年正是法国政治高度动荡的时期。从法兰西第一共和国被拿破仑颠覆为第一帝国、到波旁王朝短暂复辟又夭折,从拿破仑的百日王朝、到波旁王朝再复辟再终结,从七月王朝的兴起、到其十八年后的最终殒命,从法兰西第二共和国演变为第二帝国、到帝政终于让位于第三共和国,这一系列充斥了法国历史舞台的眼花缭乱的政治变迁,竟都发生在雨果83年的一生中。大概与他从青年时代就深蒙皇恩有关,雨果在前半生里一直站在保皇派队列中,1845年还被路易.菲利普一世授予了爵位并进入上议院Higher
Chamber。

那些古代英雄生命里大部分的色彩和经历已经被历史掩盖,他们脱离了他们的舞台被写进史诗,失去了血肉和温度,变成了浮雕和铜像。甚至连史诗本身也可能是一种误解,爱伦?坡信誓旦旦地告诉我们:可能根本没有什么史诗,相反,只是一系列的抒情诗和短诗被叠加在一起成了史诗。

我爱无名的作家爸爸,就象世人爱伟大的雨果。我对爸爸的爱,比世上所有人对雨果的爱加起来还要多。

下文节选自高林着《皇帝圆舞曲》,有删减

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拿破仑就在这样一个时代横空出世。

雨果当年租住孚日广场6号公寓时是30岁,带着妻子和四个孩子,在那里从1832年住到了1848年。雨果诞辰百年之际,他的朋友Paul
Maurice向巴黎市政府捐赠了一大笔钱,以及大量雨果生前使用过的物品,包括家具、作品手稿等,并提议把这套公寓买下来,改造成雨果故居博物馆。在他的努力下,雨果故居博物馆于1903年起得以向公众开放。

它是一具骷髅,精灵已经飞去,现在只能见到它过去寄居的地方,它就像一具颅骨,虽然有两个眼眶,可是再也没有眼睛的光芒了。

好吧。犹如生而为爸爸的女儿,是我的宿命;不管爸爸有无成就,都要倾尽所能孝敬他、爱戴他,是我的使命。

但拿破仑的史诗在“告别鹰旗”之后还没有完结,就在那一年,他率领一千人在法国登陆,一路高歌猛进,回到他“忠诚的巴黎”。“衔着三色旗的雄鹰从一个钟楼飞到另一个钟楼,降落在巴黎圣母院。”奇迹般地凭借一己之力征服法国的拿破仑,还要再为世界表演最后一场英雄史诗——滑铁卢战役。

在巴黎,从被艺术博物馆排得满满当当的日程里抽出连吃饭都觉得奢侈的宝贵时间,冒着雨一个人去走访雨果故居,大概也是缘于骨子里这样一种作家情节了。

/End.

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《欧那尼》首演时盛况空前,分成两派的观众大打出手

<附图:雨果房间里的装饰艺术品>

经过这决定性的一天,当硝烟散去,一个时代永远地结束了。诸神谢幕,“我们”——普通人登场,史诗隐去,历史随之而来。滑铁卢战役本身也是
19世纪的一个缩影:19世纪是普通人时代和英雄时代的分水岭,而滑铁卢战役是
19世纪和 18世纪的分水岭。从时间上说,19世纪从
1801年就开始了,但从1801年到 1815年,这十几年完全是
18世纪的延续,拿破仑的时代横亘在两个世纪之间,就好像贵族时代横亘在
19世纪和 20世纪之间。

爸爸有一本文集,是受前卢武铉总统内阁钦设的某委员会托付而编撰的,在著作和出书的过程里承担了不少政治风险。我曾经和小弟激烈地争辩,质疑那样一本向先辈问罪的文集究竟有什么意义。小弟说:那些作者,都已经作古;那本文集,并非向他们问罪,而仅只是,把历史的真相告知给世人。表明真相,就是它全部的意义。

东方君按

回到法国后的雨果,生活上遭遇了一连串打击,女儿被送入精神病院、两个儿子相继过世。尽管如此,雨果从没有懈怠于文学创作及社会活动。雨果精心地抚育孙子和孙女,为他们创作了充满温馨的诗歌集《作祖父的艺术》。为保护作家的版权,雨果成为“国际文学艺术联盟”的创立者,并通过不懈的努力直接导致了“伯尔尼保护文学艺术作品公约Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works”的签署。

无冕之王 雨果

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经历一次充实的古典之旅

我暗自叹息:爸爸好天真啊,我们民族就快淹没在泱泱大国的一潭浊水里了,恐怕连爸爸的有生之年都熬不到,就变得跟满族一样徒有虚名呢。所谓的民族文化,岂不是落花流水?

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<附图:雨果雕塑和画像>

在历史上的战役中,滑铁卢之战无疑是最时髦的:文学巨匠雨果
——这个拿破仑大军团的军二代,在《悲惨世界》里离题万里地去描写滑铁卢大战、拉海圣的争夺战、莫斯科亲王和近卫军骑兵在圣约翰山的突击、老近卫军的慷慨赴死;司汤达这个拿破仑的老兵,在《巴马修道院》里描绘了滑铁卢战场上传来的隆隆炮声;司汤达描述的炮声对夏多布里昂来说肯定不陌生,他是拿破仑送进法兰西学院的诗人,那时却正跟随路易十八的宫廷逃亡,在前往布鲁塞尔的路上,他听到从远方战场传来的如同夏日闷雷般的炮声;在他骑马经过的地方,一个英国人正焦虑不安地等待着战场的消息,消息传来,他马上飞奔到海峡乘坐最快的船赶回伦敦,利用时间差捞到了拿破仑战争里的最后一桶金,这个人就是罗斯柴尔德家族伦敦支系的创始人。

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某天,爸爸象猜透了我的心思般,对我说:即使这样,我还是要写,因为生作这个民族是我的宿命;明知道民族文化将亡,也要拼死延长她的寿数,是我的使命。

今天,它如那些逝去的故人一样,化作了云烟。

故居博物馆的发起者和重要物品捐赠者Paul
Maurice,也曾邀请知名的艺术家包括罗丹等人为雨果创作雕塑、画像等,这些作品也散见于故居的各个角落。

这场 “战争
”的顶峰就是雨果的《欧纳尼》。雨果的新作《欧纳尼》要在法兰西剧院上演,但反对雨果的人已经通过种种方法,比如偷听演员排练,拿到了《欧纳尼》的全套剧本,然后找人写了一部讽刺挖苦《欧纳尼》的剧本,在同一天上演。同时还有人买票参加《欧纳尼》的首演来搞破坏。为此,剧院经理建议雨果花钱请人捧场,也就是雇用专门的捧场人来保证演出顺利。但雨果表示他雨果要找人捧场不需要花钱,随后他向全巴黎的艺术家发出号召,要他们去支持《欧纳尼》的首演。当首演的日子到来,巴黎雕塑大师把一大张红纸裁成一张张的红纸条,然后用笔写上西班牙语的“铁”别在每一个徒弟的帽子上,像父亲送儿子上战场那样拥抱每一个学生,让他们去勇敢地为雨果战斗。

从雨果故居出来,穿越孚日广场时,从哪里传来了萨克斯风的乐声。循声找去,在一个廊檐下,看到了一个流浪艺人在入情地演奏。于是在雨中,一个人找了张湿漉漉的长椅坐下,听着无名艺人的音乐,仰望广场角落里雨果曾居住过的公寓,想起了爸爸,一个抱有伟大的使命感、恪守着作家的良心、但仅凭终生用母语写作这一点就注定了在中国不可能成气候的作家。

当拿破仑最终在
1815年战败的时候,革命和帝国时期诞生的两种意识形态终于结合在一起,政治上的民族主义和文化上的浪漫主义通过正统君主的复辟实现了合流,它们联合起来反对启蒙思想和理性主义,并通过这种对理性主义的反动来树立复辟王朝的合法性。

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雨果的《巴黎圣母院》同时兼具了重新发现中世纪的美好,重新发现中世纪人民和君主之间的血脉相连,与重新发现中世纪建筑之美的三重含义。所以在当时就被看作法国浪漫主义运动的典范,直到今天还是当之无愧的浪漫主义文学的里程碑。

这个将被载入史册的日子,我们为这个古老的灵魂叹息,并跟随它的记忆,一起聊聊两位故人——

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